Bomba combustible no inicia al abrir switch contacto

Al abrir el switch de llave no se activa la bomba de combustible, pero luego de dar arranque al motor ya se activa la bomba de combustible, parecería que fuera problema eléctrico, parece que la ecu da señal de tierra escasa al relé y solo hay 6v al girar el switch pero luego da 12v cuando se da arranque al motor. @ su ayuda por favor.
Es mi corsita 1.3 L año 1996 corsa Wind

@Nino_Rafael saludos Compañero Rafa de Corsa, me puedes ayudar con tus comentarios sobre este problema ?

@Joe_More

Saludos y bienvenido a esta comunidad.

En el Corsa el relé de la bomba de gasolina se activa cuando le das arranque (START) al switch y se mantiene luego de encender. La ECU da señal al relé de la bomba de gasolina una vez recibe señal del sensor de cigüeñal CKP.

NO es como en algunos otros vehículos, que al pasar el switch (abrir el switch) enciende la bomba de gasolina por 1 o 2 segundos para presurizar el sistema.

Por lo que comentas, no veo problema.

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@Nino_Rafael me causa mucha emoción en mi opinión el apoyo y ayuda por tu respuesta tan ágil rápida y profesional. Por lo cual te agradezco mucho. Era una duda que tenía y que creía que mi Corsita 1300 de 1996 tenía algo incorrecto al no escuchar la activación de la bomba al abrir switch. Todo esto debido a que se demora en dar arranque últimamente y en cambio a momentos arranca a la primera, también estaba pensando que podría ser quizá o ckp o algún inyector con goteo o incluso el regulador de combustible, la bomba de combustible le cambié pero tampoco se solucionó el inconveniente de demora en el arranque.

Siempre a la orden @Joe_More

Cuesta encender por pérdida de presión de gasolina.

Suele ocurrir luego de algunas horas de apagado el motor. Por lo general ocurre cuando lo enciendes en las mañanas estando frío el motor o al día siguiente luego de varias horas apagado. En cambio, en el día luego de haber rodado y al encender con el motor caliente enciende sin problema (no presenta el retraso de encender ya que no ha pasado mucho tiempo y conserva presión aún).

Si es así entonces es pérdida de presión por:

  • Manguera de presión de la salida de la pila a la tapa dentro del módulo de la bomba (abrazaderas flojas, fisura en manguera). Es de las más comunes.
  • Regulador malo diafragma roto (al apagar motor no retiene la presión y la deja pasar al retorno).
  • Inyector goteando.
  • Fuga por manguera, tubería, conexiones desde la tapa del tanque hasta el riel de inyección.
  • Fuga por oring del regulador en el riel.
  • Fuga por el gusanillo del riel de inyección.
  • Check de la pila (poco común y más si es nueva).
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Hay que medir la presión de combustible en el riel conectando un manómetro al gusanillo en el extremo del riel de inyección lado poleas.

Si no lo puedes medir puedes hacer una prueba práctica y comparar CON MOTOR APAGADO hundiendo el gusanillo y comparas la presión con la que expulsa la gasolina estando el motor con poco tiempo de apagado contra la presión luego de haber estado la noche apagado (motor frío).

Es recomendable retirar el ducto de aire que va al cuerpo de aceleración para habilitar espacio y poder apreciar mejor.

MUCHO CUIDADO. Con presión expulsará gasolina por un instante. Entonces por seguridad debes colocar un trapo o pañito frente y abajo del gusanillo para que absorba la gasolina y no se esparsa, más si el motor está caliente.

Si la diferencia es notable o inclusive estando frío el motor no bota gasolina con presión, no hay duda y existe pérdida en alguna parte y debe iniciarse la investigación.

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A continuación el comportamiento esperado de la presión de gasolina medida en el riel.

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Estimado @Nino_Rafael estoy muy agradecido por la dedicación y generosidad al compartirme tu conocimiento y experiencia, estaré realizando esas pruebas, una por una, a momentos pienso que es el regulador de combustible pero al ser costoso no he querido comprarlo sin antes hacer las otras pruebas primero. Un tema curioso es que a veces solo a veces luego de 3 días de inactividad prendió a la primera como que hubiera estado ahogado y en esos 3 días ya se hubiera desahogado, pero no siempre prende de esta manera. Procederé con las pruebas pendientes.

Los mejores saludos.

Ok muy bien @Joe_More

Pienso no eres de Vzla, y lo digo porque el término ahogado lo empleamos cuando las bujías se humedece mucho de combustible.

Comprendo bien tu comentario al referirte a ahogado y desahogado del sistema de alimentación de combustible.

Por lo que comentas, entonces no pareciese pérdida de presión.

Podría ser Chispa Pobre, como comenté en otro blog recientes de otros Corseros.

Un gusto poderte orientar con tu Guerrero Corsa.

Éxito !!

Saludos amigo @Nino_Rafael, no se mucho de términos de mecánica pero me refiero a cuando en los autos a carburador no arrancaban a la primera y se debía a que por pisar mucho el acelerador pasaba mucha gasolina al carburador y por lo tanto se “ahogaba” entonces haciendo algo de relación con el mpfi del Corsita en el caso que algún inyector estuviese con goteo posiblemente también esté causando ese efecto de ahogamiento en el riel de combustible. A lo que le saqué las bujías la semana pasada la noté un poco con polvo de carbón y levemente casi poquísimo de aceite en la rosca de las bujías.

saludos y feliz domingo.

@Joe_More

Eres de acá de Vzla o de dónde?.

Es correcto ese término asociado a bujías llenas de gasolina (ahogadas o enchumbadas).

Las bujías tienen carbón y es posible sea por mala combustión, por lo general exceso de gasolina que va dejando ese rastro de carbón / hollín. Osea, posible mezcla rica o chispa pobre.

El aceite en la rosca de la bujía. Si no lo presenta en el electrodo entonces no es aceite pasando por los anillos. Si es sólo externamente, muy posible hay una fuga por el empaque de la tapa válvula. No es mal de morir, pero fíjate bien por donde viene.

Éxito

Saludos amigo @Nino_Rafael te escribo desde Ecuador :ecuador: misma bandera separados por la distancia unidos por el idioma y costumbres, acá se le denomina Corsa Wind al Corsita.

Acá Venezuela es súper famoso por los artistas, Telenovelas clásicas y grandes cantantes.

Medí la resistencia de los cables de Bujías y solo el número 1 está bajo

Cable
k ohm
(1)
5.77 (bajo)
(2)
6.72
(3)
3.90
(4)
2.65

Bujía
K ohm
(1)
5.43
(2)
4.59
(3)
4.60
(4)
4.85

Saludos

@Joe_More

Estas son de referencia. Puede variar un poco por encima o por debajo. Eso sí, mientras más largo el cable mayor resistencia.

CABLES DE LAS BUJIAS

PISTON 1 LONGITUD CABLE 43 CM IMPEDANCIA 6.93 Kohm
PISTON 2 LONGITUD CABLE 36 CM IMPEDANCIA 5.40 Kohm
PISTON 3 LONGITUD CABLE 27 CM IMPEDANCIA 4.02 Kohm
PISTON 4 LONGITUD CABLE 18 CM IMPEDANCIA 3.07 Kohm

APROXIMADO 0.15 A 0.17 Kohm/CM

Las bujías nuevas entre 4 kohm y 5 kohm (4000 y 5000 ohm)

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Muchas gracias Estimado @Nino_Rafael , correcto la del (1) tiene mayor longitud y resistencia aunq en mi caso por una excepción el cable (1) estaba fallando y provisionalmente se le puso un cable de otra marca diferente a los 2-3-4,

Por cierto la separación del electrodo con la cabeza (L) en donde se puede averiguar esta separación en mm?
La marca que tengo de bujía es la de la foto:


Las bujías se ven bien.

La abertura del electrodo parece un poquito por encima del valor, verifícala

La abertura del electrodo entre 0,8 a 0,9 mm.
Eso es 0,035"

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Muchas gracias amigo @Nino_Rafael, esa abertura depende de la marca de la bujía o es universal? Con todo espero estes teniendo un buen día de descanso. Saludos al foro.

Cada tipo de bujía lleva una calibración. De echo, nuevas ya vienen calibradas.

No depende de la marca de la bujía.

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